虽然Seán McGirr在亚历山大·麦昆担任创意总监的首次亮相是在一个地下混凝土场地举行的，与麦昆远离巴黎光鲜中心的叛逆精神一致，但在他的第二个系列中，这位生于爱尔兰、居住在伦敦的设计师选择了一个锐意转变：在首都高雅的左岸一所美术学校举行。当客人们陆续进入École Nationale Supérieure des Beaux-Arts宏大而宽敞的大厅时，诡异的弦乐响起。
Anna Wintour与Salma Hayek及其丈夫、奢侈品集团开云CEO François-Henri Pinault愉快地交谈，显得心情愉快。前排包括英国时尚设计师兼名媛Daphne Guinness以及身披毛皮大衣的美国说唱歌手Cardi B，风格特立。质朴不再，光泽登场。但品牌的哥特式、神秘的DNA在灵感缪斯的选择中得到了充分体现，这个系列灵感来自爱尔兰民间传说中的隆妻：
传说中她的哭喊或“哀悼”预示着家庭成员的死亡。发表秀后，镇定自若的McGirr在后台解释道：“这是一条贯穿我和麦昆之间的共同线。”她也出现在1994年一个名为《Banshee》的哥特式系列中，当时一个剃光头的怀孕模特在尖叫声的背景音乐中走秀，令人印象深刻。McGirr说：“我从那个秀的草图开始，这些草图保存在我们的档案中。”他说这个档案充满宝藏，比如“未完成的模特服、布料碎片、半毁的鞋子”。
McGirr对隆妻传说的诠释，灵感来自于“我成长过程中母亲和祖母讲给我的故事”，展出了用丝绸雪纺和欧根纱制成的洗涤和撕裂的连衣裙，模特们走在被烟雾笼罩的钢制T台上。轮廓一直是麦昆宇宙的核心，夸张肩部的尖锐剪裁则出现在前方雾状的漩涡中。现场还有一些非常漂亮、适合红毯的礼服，带有巫师般的扭曲和大量闪耀的元素，最后一套服装似乎注定会出现在Met Gala的红毯上：一件用闪亮的串珠网制成的连帽礼服。
这是McGirr对隆妻本人的诠释，她对他来说是一个“指导性的存在”，他童年时做梦梦到她，最近六个月又梦到了她。“这就是为什么感觉很相关。”调色板围绕着银灰色、象牙白色和黑色旋转，但也有令人惊讶的橙色和黄色闪现。1994年的系列有一根贯穿线。原初系列中的个性化粗体铜体字领子被夸大，看起来像倒置的巨型和平百合花瓣。
梳子是隆妻传说中的一个核心物件——据说如果她丢了梳子，她会来到失物之屋并试图要回它——在秀的邀请函上首次出现，由Gonzo插画师Ralph Steadman绘制，带有尖锐的背面。然而它也如McGirr解释道“被带入了实际制作服装的过程中。所以每件衣服都是手工梳理、撕裂和诗意地磨损的。”第二个系列向来是一个著名的难题。虽然首秀也是如此，受到了业内褒贬不一的反应。
或许在许多方面，麦昆这个职位是一块难啃的骨头；要掌握一个如此丰富和大胆的同名品牌。正如麦昆所说：“如果我离开公司，我会把它烧掉，使得任何人不能在那里工作。这个人必须想出我的秀的概念，而这些秀对我来说是如此个人化，这怎么可能？”至少需要带有一点衍生性的需求是根深蒂固的。
McGirr是第一个不认识已故创始人的设计师——带领公司13年的Sarah Burton接手是在2010年麦昆去世之后，她是麦昆谦逊的前副手。对于那些曾经参加过原版麦昆秀的人——并认为这个品牌更像是那种受泥土、死亡和金色淋浴启发的公司——场地选择可以被视为品牌在McGirr掌舵下方向的隐喻。正如35岁的设计师告诉《Vogue》：“我想让光线进来。”
有人可能希望一点光芒，以及光泽和魅力，能够使品牌更易接近、为年轻观众注入活力并最重要的是实现商业化。